Решил открыть тему, т.к., думается, вопросы будут не только у меня одного.
Вопрос - как организовать заземление в крупнопанельном доме?
Варианты есть различные, от выведения на щиток до присоединения к арматуре дома и устройстве собственно заземления и подводом его в квартиру по внешней стене.
Выведение на щиток отбрасываю сразу, т.к. суть не заземление, а зануление. И вопрос о глухозаземлённой нейтрали остался открытым, никто из электриков обслуживающей организации ничего внятного мне не сказал.
Подключение к трубам водоснабжения не рассматривается.
Присоединение заземления к арматуре дома, столь часто встречающееся на просторах интернета, тоже отпало после беседы с со строителем, который заявил, что в домах моего проекта арматура не заземлялась. Да и долбить дырки в стене, добираясь до неё, тоже вариант не из лучших. Тем более что можно попасть на незаземлённый прут, после чего долбжка начнётся сначала.
Последний вариант - с постройкой собственно заземления - тоже отпадает. Мало обеспечить требуемую глубину залегания заземлителей - надо ещё обеспечить их разнос и подвести проводом в квартиру. По внешней стене не вариант (управляющая компания, дыры в стене), копание ям по 1.5 метра требует согласования вплоть до главного архитектора, электриков, связистов, составления технического проекта... в общем, уши у меня завяли через 5 минут.
Я столько не зарабатываю. :(
Кто как выходил из этого положения?
блин, вы предложили все возможные варианты, и сами же их забраковали. Вроде есть устройство "искусственная земля"
заземление, лучше отдельным контуром вести.
Вопрос - откуда его взять? Полез по строительным форумам - в новых домах оно идёт на щитки отдельным проводом, как защитное заземление. У нас подобного нет.
Арматура вроде как должна быть заземлена, но здесь главное - слово "должна". :)
На самостоятельное же закапывание заземлителей перед домом надо кучу документов согласовать. Да и тащить его по наружной стене на третий этаж не комильфо.
ну значит ответ: никак
Печально. Как без заземления-то? :(
я работаю уже много лет, без заземления и все ок. Единственное зимой статика достала от снега.
Цитата: RAØZIJ от 09 августа 2012, 13:33:09Вопрос - откуда его взять? Полез по строительным форумам - в новых домах оно идёт на щитки отдельным проводом, как защитное заземление. У нас подобного нет.
Ну если при строительстве были нарушения, значит и вы играйте по своим правилам.
Я наверно буду делать так: в подвале арматурины буду вбивать в землю пока будут идти, а потом соединю их в контур. Но мне проще в том, что живу на 1-м этаже и подвал (моё помещение) прямо под квартирой.
Если надумаю делать в Николаевке - там вообще по барабану, пару ломов вбить в землю и по наружней стене в квартиру.
Никаких разрешений брать не буду, ибо понимаю, что не под силам вынести всё это.
Цитата: RAØZIJ от 09 августа 2012, 13:33:09На самостоятельное же закапывание заземлителей перед домом надо кучу документов согласовать.
Вот оно вам надо?
Цитата: RAØZIJ от 09 августа 2012, 13:33:09Да и тащить его по наружной стене на третий этаж не комильфо.
Почему?
ЭТО же не генераторная установка, чтоб доки собирать, !
на заземляющий контур никому нет интереса документы проверять, чтоб оленем не показаться!
прям под окном вбивай арматуру, и подыми провод в окно, делов на несколько минут!
У меня родственник - ИП - решил недавно яму под мусор выкопать 1.5 метра. Обошлась только по документам согласования (связь, электрики) 25 тыс.руб.
Так надо разбирать, что есть вбитая арматурина в землю (не сразу можно же в квартиру заводить) а что есть ИП (Ооооооооо думает чиновник, бабло тут есть)
против заземления ничего не имею, только за, но получается, что целая войсковая операция, проще надо подходить. действительно вбейте лом в землю и очень красиво заведите его домой и все, не усложняя при этом всю операцию всякими оформлениями.
Цитата: RAØZIJ от 09 августа 2012, 17:56:43У меня родственник - ИП - решил недавно яму под мусор выкопать 1.5 метра. Обошлась только по документам согласования (связь, электрики) 25 тыс.руб.
видимо языком меньше трепать надо было, выкопал.... выкинул.....прикрой, чтоб не заметно было. "меньше глаз - меньше слухов"
ЦитироватьЯ наверно буду делать так: в подвале арматурины буду вбивать в землю пока будут идти
То есть, вы нижнюю плиту будете пробивать насквозь?
Как бы потом подвал топить не начало.
А под домом ещё фундамент, в него не попасть.
Может, арматурины вбить всё таки снаружи, рядом со стеной дома, и рядом с окошком в подвал. Выходит из под земли пол метра арматуры и сразу ныряет в окно повала (или конец арматуры загнуть и завернуть в окно, или от арматуры провод).
А в подвале можно провести провод к тому месту, где кабеля поднимаются из подвала на первый этаж в щиток первого этажа, вывести наверх и подключить к щитку. Щитки на всех этажах должны быть соединены между собой нулевым проводом. То есть, в этом случае на всех этажах зануление и заземление - это будет одно и то же.
Но вот про это, если есть возможность, у профессионалов бы спросить, а то вдруг я тут какой то галиматьи насочинял.
ЦитироватьПрисоединение заземления к арматуре дома, столь часто встречающееся на просторах интернета, тоже отпало после беседы со строителем, который заявил, что в домах моего проекта арматура не заземлялась.
Мне мама рассказывала такую вещь.
Они по молодости на стройке работали. Строили хрущёвки, то есть, не панельные дома, а крупноблочные.
Эти блоки должны между собой как-то соединяться. Для этого в них имеются специальные железки, я не строитель, как они правильно называются не знаю, может, закладные, может, ещё как. Но это не важно. Они их между собой называли скобами.
Так вот, когда эти блоки привозили на стройку, бетон, из которого они были отлиты, полностью ещё не был затвердевшим. Форму блоки уже держали, но бетон ещё не был полностью вставшим.
И никаких крепёжных скоб в этих блоках не было.
И строители брали эти блоки, брали отдельно эти скобы, и кувалдами уже на стройке вбивали эти скобы в эти блоки.
То есть, в наших домах (по крайней мере, в хрущёвках) не то что арматура не заземлена, но и вообще единого на весь дом металлического каркаса не существует.
Цитата: AlexS от 09 августа 2012, 23:12:02То есть, вы нижнюю плиту будете пробивать насквозь?
Хм, видел как-то яму в подвале, плиты по краям не было 100%. Не знал даже про их существование.
Цитата: AlexS от 09 августа 2012, 23:12:02Как бы потом подвал топить не начало.
Его и так подтапливает.
Цитата: AlexS от 09 августа 2012, 23:12:02Может, арматурины вбить всё таки снаружи, рядом со стеной дома, и рядом с окошком в подвал. Выходит из под земли пол метра арматуры и сразу ныряет в окно повала (или конец арматуры загнуть и завернуть в окно, или от арматуры провод).
Такой вариант тоже рассматривается.
Да нету там никакой нижней плиты. Сколько не лазил в детстве по подвалам, ниразу не видел бетонного пола, всегда земляной.
Сообщения объединены: 10 августа 2012, 08:23:24
Да и вообще Т.С. видимо не хочет называть вещи своими именами. Думаю правильнее будет так "хочу заземление, но лень возиться". Из воздуха оно не возьмется, а делать сами не хотите, всё для Вас слишком сложно. Хотя по сути, один день повозиться (правильные идеи Вам уже подсказали). И никому Вы нахрен не нужны, посмотрите сколько всего висит на доме, провода, верёвки... и никто никого за это не раз.....ет. Вбейте лом, аккуратно проведите по стене провод (автовышка в помощь) и будет Вам счастье. Только так, по другому никак .
Возиться охота, но без фанатизма. Естественно, по пути наименьших расходов. :) Я тут считал попутно, во сколько мне обойдётся автовышка для установки мачты (крепления для оттяжек на внешнюю стену) - получается весьма накладно... Сразу не осилить.
А так действительно выходит, что собственный контур снаружи дома и подвод его по внешней стене - путь наиболее простой.
железный стояк горячей или холодной воды! самый простой способ заземлиться.
это если трубы до подвала железные идут
Пластик. Всюду пластик...
тогда иначе как то!
а что мешает, аккуратно по плинтусу вевести на площадку тросик и через этажи опустить его в подвал, а подвале забить лом и к нему зацепиться.
Подвал закрыт, ключи в управляющей компании. На чердак-крышу хотя бы есть варианты добыть ключ, а в подвал глухо.
В общем, пока на распутье.
А устройство «искусственная земля» сколько стоит?
Сообщения объединены: 10 августа 2012, 22:19:13
Подвал закрыт? А как пожарная безопасность?
Да и на каждую квартиру вроде клетки раньше делали.
зайдите в управляющую компанию, скажите что нужны ключи от подвала, буду покрышки от машины там хранить т.к гаража не имею. думаю поймут и разрешат туда доступ.
если нет. ломайте его и если прибегут с притензией скажи что стояк холодной воды побежал, телефоны искать было некогда вот побежал ломать.
а вообще александр где то на форуме выкладывал инфу о том что каждый жилец дома имеет право на часть подвального помещения или крыши.!!!!!
жилищный кодек с коментариями! если не ошибаюсь, ст. 30-33
Не нужно ничего изобретать: Все электрощитки в подъездах всех домов всегда заземлены через подстанции по нулевому проводу. Нужно просто провести провод от корпуса своего щитка в квартиру. Это и будет хорошее заземление. По большому случаю в любой сетевой розетке вашей квартиры есть фаза и ноль. Ноль в розетке тоже является заземлением, так как идет от корпуса щитка, а к щитку идет нулевой провод от подстанции, которая хорошо заземляется.
Если интересно, то давайте более подробно разберем момент, для тех кто еще не понял всех тонкостей заземления и зануления.
Зануление. Схема зануления.
Зануление является одним из средств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электроустановок (рис. 74). Оно выполняется присоединением к неоднократно заземленному нулевому проводу корпусов и других конструктивных металлических частей электрооборудования, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним при повреждении изоляции.
(http://delta-grup.ru/bibliot/97/1-153.jpg)
Рис. 74. Схема зануления.
Зануление, как и защитное заземление, предназначено для устранения опасности поражения людей электрическим током при пробое изоляции и переходе напряжения на корпус. Но выполняется эта задача другим способом - автоматическим отключением оборудования поврежденной установки от сети. Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью.
Задачей зануления является превращение замыкания на корпус в короткое замыкание между фазным и нулевым проводом. При этом в результате протекания через токовую защиту большого тока обеспечивается быстрое отключение поврежденного оборудования от сети.
Для обеспечения надежного отключения необходимо, чтобы ток короткого замыкания превышал номинальный ток плавкой вставки предохранителя или уставку автомата
(http://delta-grup.ru/bibliot/97/1_htm_394435d.jpg)
где Iном - номинальный ток плавкой вставки или ток уставки расцепителя автомата; k - коэффициент надежности, принимаемый по ПУЭ равным 1,4 для автоматов до 100 А; 1,25 - для прочих автоматов, 3 - при защите плавкими вставками или автоматами, имеющими расцепители с обратнозависимой от тока характеристикой, 4 - при защите предохранителями и 6 - при защите автоматами во взрывоопасных установках. Для нулевых проводов допускается использование стальных полос, а также металлических оболочек кабелей, подкрановых путей, металлоконструкций зданий.
Важно понимать особенности зануления, заключающиеся в том, что в течение некоторого времени с момента замыкания фазы на зануленный корпус и до момента срабатывания защиты на нулевом проводе сохраняется опасное напряжение. Под этим опасным напряжением будет находиться не только поврежденная установка, но корпуса другого оборудования, присоединенные к нулевому проводу. Такая же опасность может возникнуть при обрыве нулевого провода, и для исключения этого он имеет соединения с землей в нескольких местах.
Занулению подлежат те же металлические нетоковедущие части электрооборудования, что и заземлению.
В одной и той же сети одновременное устройство защитного заземления и зануления разных корпусов недопустимо, так как в случае повреждения изоляции у заземленной установки через защитное заземление пройдет ток короткого замыкания, и нулевой провод со всеми присоединенными к нему объектами окажется под опасным напряжением (рис. 75).
(http://delta-grup.ru/bibliot/97/1-155.jpg)
Рис. 75. Схема, иллюстрирующая недопустимость одновременного выполнения зануления и защитного заземления разных электроустановок в одной сети.
Ссылка... (http://kamrc.ru/go.php?url=aHR0cDovL2RlbHRhLWdydXAucnUvYmlibGlvdC85Ny85MC5odG0=)
Защитное зануление от точки «А» до точки «Б»
Откуда к нам в дом попадает защитное зануление, оно же ноль или нейтраль? Давайте рассмотрим его путь от трансформаторной подстанции. Как видно из схемы (внизу), начинается оно с глухозаземленной нейтрали.
В нашем случае глухозаземленная нейтраль — это нейтраль силового трансформатора, соединённая с заземляющим устройством. Затем вместе с линией, состоящей из трех фаз, нейтраль попадает во вводной шкаф и распределяется по электрощитам на этажах.
От нее берется рабочий ноль, который вместе с фазой образует привычное для нас фазное напряжение. Ноль называется рабочим, потому что вы используете его для работы электроприборов (электроустановок).
А вот отдельный ноль (защитный ноль), взятый со щитка, электрически соединенный с глухозаземленной нейтралью, и образует защитное зануление.
Помните, в цепи защитных зануляющих проводников не должно быть разделяющих приспособлений и предохранителей.
Никогда не используйте рабочий ноль как защитный (защитное зануление), этим вы подвергните опасности, как себя, так и окружающих вас людей.
Поскольку при обрыве цепи рабочего нуля, фазный ток через включенные нагрузки попадет на корпус электроприбора, и вместо защиты вы получите ничем не защищенный источник опасного напряжения.
Назначение защитного зануления — устранение опасности поражения электрическим током при прикосновении к корпусу электроустановки или другим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением, при замыкании фазы на корпус или землю.
Принцип действия зануления заключается в превращении замыкания фазного проводника на корпус электроустановки в однофазное короткое замыкание. Что вызывает большой ток, который обеспечивает быстрое срабатывание защиты поврежденной электроустановки и отключает ее от питающей сети.
(http://masstter.com/wp-content/uploads/zashhitnoe-zanulenie.png)
Обозначения:
1 — Трансформаторная подстанция
S — Отсекатель
FV1 — FV6 разрядники
F1 — F3 предохранители
Т — силовой трансформатор
S1 - рубильник
SF1 — SF3 — автоматические выключатели
A, B, C — Линия состоящая из фаз
N — Глухозаземленная нейтраль
2 — Многоэтажный дом
2а — Квартира
2b — Распределительный электрический щит
SF— автоматический выключатель
BW — Счетчик
Lc — фаза
N — нейтраль
2C — Вводной электрошкаф
A, B, C - Фазные линии
N — Глухозаземленная нейтраль
F4 — F6 Предохранители
S2 — Рубильник
Зануляющие и питающие проводники должны быть одного сечения, кабеля с тремя проводами легко решают эту проблему. Нужное вам сечение провода можете выбрать по таблице «Допустимые значения тока, А»
Ссылка... (http://kamrc.ru/go.php?url=aHR0cDovL21hc3N0dGVyLmNvbS9lbGVrdHJpa2EvemFzaGhpdG5vZS16YW51bGVuaWUuaHRtbA==)
Ошибки при выполнении зануления.
Иногда ошибочно считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети, лучше, потому что при этом нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП (комплектной трансформаторной подстанции). Такое мнение ошибочно, потому что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. И при замыкании фазы на заземлённый таким образом корпус электроприбора ток замыкания из-за большого сопротивления местного заземления может оказаться недостаточным для срабатывания АВ (автоматического выключателя) или предохранителя, защищающего эту линию. В таком случае корпус прибора будет находиться под опасным потенциалом. Кроме того, даже если применить АВ небольшого номинала, срабатывающий от тока замыкания на землю, все равно обеспечить требуемое ПУЭ время автоматического отключения поврежденной линии практически нереально.
Ссылка... (http://kamrc.ru/go.php?url=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lQzclRTAlRUQlRjMlRUIlRTUlRUQlRTglRTU=)
Заземление.
Защитное заземление для дачи и дома.
— Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки (ЭУ) с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности.
Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения электрическим током в случае прикосновения человека к корпусу электроустановки или другим конструктивным частя, оказавшимся под напряжением.
Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасного уровня напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Этого достигают уменьшением потенциала заземленного оборудования за счет снижения сопротивления заземлителя, а также путем выравнивания потенциала основания, на котором стоит человек. И заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания до уровня, равного или близкого к уровню потенциала заземленного оборудования.
Если говорить человеческим языком, то поскольку ток идет по пути наименьшего сопротивления, то чем меньше будет сопротивление заземляющего устройства, тем лучше, это своеобразная ловушка для электротока. Тоесть минуя вас (сопротивление от 1000 Ом), как источник повышенного сопротивления он пойдет путем наименьшего сопротивления, которым будет заземляющий контур (сопротивление не больше 10 Ом).
А поскольку при монтаже современной электропроводки, как правило, устанавливаются элементы защиты (автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели — УЗО), то при пробое изоляции и замыкании на заземленный корпус сработает защита и линия обесточится.
Вот в принципе для чего служит заземление, которое называют защитным.
В квартирах, как правило, используется защитное зануление, а вот на даче и в частном доме, где такая защита практически не используется из-за отсутствия техусловий. Нам на помощь прейдет защитное заземление.
Заземление своими руками.
Выберем самое простое групповое заземляющее устройство с искусственными заземлителями, выполненное в виде равнобедренного треугольника. Для этого выберем место около дома (дачи) на расстоянии не далее метра (рекомендуется) от стены или цоколя здания и выкопаем траншею в виде равностороннего треугольника глубиной 0,8м и сторонами по 3м.
Под вертикальные заземлители желательно выбурить в углах траншеи три скважины глубиной по три метра. Даже если вы решили забить заземлители кувалдой. То для облегчения работы советую выкопать скважины 1,5 м и заострить с помощью болгарки материал, который будете использовать для вертикальных заземлителей.
Материал для вертикальных заземлителей: труба 50×3 либо сталь круглая сечение 10 мм2 или сталь угловая 50×50х5, три штуки по 3м.
Затем по периметру к установленным вертикальным заземлителям привариваем стальную полосу, которая играет роль горизонтального заземлителя.
Материал для горизонтального заземлителя: сталь полосовая 40×4, длина 9м.
После к смонтированному контуру заземления привариваем заземляющий проводник с приваренным болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.
Материал для заземляющего проводника: сталь круглая сечение 6мм2 или сталь полосовая 40×4.
Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства (контура заземления) рекомендуется соединить его с естественными заземлителями.
Естественные заземлители, рекомендуемые к использованию:
Проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
Обсадные трубы скважин;
Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
Металлические шунты гидротехнических сооружений и т.п.
Все соединения выполняются сваркой (без вариантов — только сварка).
Готовая конструкция со всеми траншеями заполняется однородным грунтом без щебня и строительного мусора.
Защитное заземление. Схема контура заземления.
(http://masstter.com/wp-content/uploads/zashhitnoe-zazemlenie.png)
1 — Крепление. Болт М6, М8
2 — Горизонтальный заземлитель.
Сталь полосовая 40×4.
3 — Варианты заземляющих электродов (вертикальные заземлители):
а) — Труба 50×3
б) — сталь круглая сечение 10 мм2
в) — Сталь угловая 50×50х5.
4 — Заземляющий проводник.
Сталь круглая сечение 6мм2
или сталь полосовая 40×4.
5 — Медный провод заземления сечение 4мм2.
Алюминиевый провод заземления сечение 6мм2.
6 — Сварной шов
Сопротивление заземления зависит от удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего устройства (контура) не должно превышать 10 Ом.
Если у вас нет возможности измерить сопротивление самостоятельно, требуется вызов квалифицированных специалистов из электролаборатории.
Кустарный метод проверки: подключение обычной лампы накаливания к фазе и к проводу заземления, соблюдая электробезопасность. При низком сопротивлении лампа должна гореть в полный накал. Но это не дает представления об истинном значении сопротивления заземляющего устройства (не выше 10 Ом).
Ссылка... (http://kamrc.ru/go.php?url=aHR0cDovL21hc3N0dGVyLmNvbS9lbGVrdHJpa2EvemFzaGhpdG5vZS16YXplbWxlbmllLmh0bWw=)
Народ, а если в подвале круглый год стоит вода. См ~30 почти всегда. Так вот, если взять арматуру или лом и просто в воду положить? Будет это заземлением, или надо всё же вбивать в землю?
Надо вбивать в землю....
Зачем тебе лишнее сопротивление воды? :o
http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskaya-chast-elektrostanciy-108.html - Грунтовая вода 20—70 Ом на 1 метр. ::)
В общем, затея со вбиванием лома в земляной пол провалилась.
Лом вошел наполовинеу и все. Или камень, или глина слишком плотная
Вытаскивай и ищи новое место....
Если не получится. то вбей еще один, чуть дальше и соедини их....
Боюсь, вытащить его теперь проблематично :)
Для заземления антенны не требуется мощного заземления, так как оно нужно лишь защитить антенну от грозы. И для этого достаточно 1 метр глубины. А заземление электроприборов, это даже опасно для человека. Будь моя воля, я бы вообще запретил заземлять электроприборы. Для этого достаточно занулить.
Вот у нас энергетики полные идиоты в этом плане. Вот пример.
Стоит столб и на нем траверза с напряжением в 10 000В и эту траверзу зачем то заземляют, забив 1 метр стержня. И что мы получим? Если вдруг изолятор начнёт пробивать на траверзу (хотя современные сразу же разлетаются), то на столб полезет специалист, он перед этим обязательно отключит напряжение. А вот если напряжение окажется на траверзе, а она заземлена, значит на 10 метров вокруг столба появится шаговое напряжение и смертельно опасно то, что его обнаружат только тогда, когда рядом будет лежать труп собаки или человека.
Никогда 1 метр заземления не отключит защиту на ЛЭП. Вот у нас эти траверзы заземлены почти все. какой идиот это придумал, руки бы ему оторвать.
ЦитироватьНикогда 1 метр заземления не отключит защиту на ЛЭП. Вот у нас эти траверзы заземлены почти все. какой идиот это придумал, руки бы ему оторвать.
Ну вообще-то, есть служба РЗА и ЗАВИ, которая следит за системами защит!!!
Да и сама защита, при малейшей утечке, должна сработать, хотя....
Когда сделаешь заземление (забьешь 20 ломов, по периметру дома), проверь потенциал, между новым заземлением и "нулем" в щитке!!! Так, на всякий случай...
Но пока нет достойной защиты на ЛЭП, если есть утечка на заземление столба. Вот у меня рядом стоит столб и на нём стоят новые изоляторы, которые при утечке просто разлетаются. Так вот один такой изолятор разлетелся на мелкие кусочки и никакая защита не сработала, хотя дуга была приличная на траверзу. Хорошо, что рядом тогда никого не было, а если бы дождь, да рядом проходил бы человек, то наверное ему туго пришлось бы.
И долго ещё провод висел в воздухе и хорошо, что вспомогательный изолятор разлетелся, а то бы провод упал бы на траверзу и отгорел бы и началось бы .....
Так у нас было однажды в 70е, машина врезалась в столб и провода упали на землю. Я начал их огораживать досками и отгонять людей, но тут подошли пьяные мужики и стали эти провода сбрасывать с асфальта и на мои слова, что на земле будет шаговое напряжение, только матом выразились, так вот один стоял рядом с дорогой, а другой палкой отбросил один провод и тот упал рядом с этим пьяным мужиком, я ему кричал, что бы он стоял и не двигался, а он побежал и тут же упал, то ли от напряжения, то ли споткнулся. В общем помер мужик.
Вот так что, надеяться на защиту не стоит. А вот для защиты от грозы, антенны конечно надо заземлять. Если в неё попадёт гроза, то по кабелю она обязательно пролезет в дом. И тут уж кому как повезёт. Больше 40ка лет стоят мои антенны и грозы гремят каждое лето, но вот ни разу мои антенны не получали разряд, потому, что они заземлены, даже когда я работаю в эфире и на качество работы это не влияет, нужно только всё правильно исполнить.
Удачи и относитесь к грозам серьёзно, это знал даже М. Ломоносов, так как его помощника убила именно антенна, которая приняла разряд. (всем известный факт)
Совсем редко захожу на любительские форумы, по 10-12 часов в сутки гуляю по научным форумам. Тут увидел страничку про заземление и выпал Ваш форум, вот и заглянул на огонёк.
Я закончил свою любительскую деятельность, продал все свои трансиверы и полностью поглотился в интернет. На диапазоне меня мои иркутские "коллеги" начали критиковать, что я много говорю о науке, вот и решил их не раздражать.
А тут говори о чем только душе угодно. Думаю, что с такой политикой цензуры на диапазонах почти все перебегут в интернет, уж если я, фанат радио и то покинул это хобби.
Но Вам желаю долголетие на диапазонах. Мои потуги, писать в центральный радио-клуб не привели к успеху, там сказали, что нужно придерживаться регламенту. А регламент на сегодня такой: какой у Вас трансивер, за сколько купил антенну и какая погода. Это было актуально в 50-80е годы. Сегодня нужно было дополнить. что можно говорить и о науке из любого раздела, но меня в Ц\Клубе не поддержали. Вот и покинул это сообщество.
Извините, что немного отклонился от темы, но думаю, что не сильно это повредило Вашему прекрасному форуму.